Наконец дождались рассказа Микдальского о его походе на Непал, читаем:
Когда осенью подводили итоги года, как-то неожиданно возникло название – Гималаи
.-А почему бы и нет?- спросил я. Ну, Эвернст, или Анапурна пока для нас слишком смело, но какой-нибудь пятитысячник , он и в Гималаях пятитысячник. Как оказалось, в интернете достаточно сведений об этом крае. Ну а главное – начать.
Постепенно появились карты, наметился опробованный кем-то маршрут. Вырисовывалось главное- идем без проводников (что, разве мало мы бродили по местам нехоженым) и без шерпов. Русский стиль- свой груз, каким бы он не был, тащить самому. К слову, когда в Катманду я увидел двух парней с заплечниками килограмм на 50, я сразу понял- это наши и не ошибся. Иностранцы, которых здесь немало, идут с двадцатилитровым рюкзачком.
Оказалось, что по трековым маршрутам, а именно они наиболее интересны, местное население в каждой деревушке организовало так называемые лоджии с ночлегом, питанием и относительно приемлемым душем. И стоит это по европейским меркам копейки. Так зачем , спрашивается тащить палатку, спальник, примус, продукты, если это дешево находится на пути. Другое дело, если вы захотите Свернуть с трековой тропы, но в этом случае появляется необходимость оформления многих очень дорогих бумаг, требующих годовой бюрократической работы. Непальцы давно поняли, что туризм –это золотое дно. И все интересные маршруты стали национальными парками, куда нужно оформлять пропуск- пермит, и где Ваше путешествие будет под постоянным контролем густых контрольных постов. Это лучше наших КСС, вы все время под контролем полиции, которую не обойти вследствие возможности реально передвигаться только по узкой тропе между ревущей внизу рекой и отвесным склоном, заросшим непроходимой чащей.
Оказалось также, что ходят здесь в апреле-мае, но в это время много глубокого снега, или конец сентября- октябрь, ну еще половина ноября Позже вверху лютые морозы, раньше- проливные муссонные дожди.
Все это мы поняли внутри ситуации. По неопытности неделя ушла у нас на оформление, зато мы смогли стать своими на улицах Катманду, отщелкали несколько дисков экзотических снимков. Повидали живую богиню –Кумари, посмотрели обряд сожжения покойника. Интересного, необычного было так много, что недели явно не хватило.
Поражала древняя глубокая культура, которая выступала несмотря на огромную бедность страны в архитектуре зданий, в изделиях из металла, камня, дерева. Необычная еда, необычный образ жизни населения, многообразие различных религиозных культов, их бесконфликтное существование вместе, внутреннее благородство преобладающей части населения-все это поражало.
Но оказалось, что можно вполне самостоятельно, без проводников, без гидов пройти по маршруту , имея небольшой запас английских слов .Здесь почти все знают English.
Мы сели на рейсовый автобус до города Похкара, пересели до поселка Бени. Причем , так-как автобусы идут переполненные. А температура днем за 30 градусов, до Бени мы ехали на крыше, среди мешков, бочек и прочего люда.
До Бени не доехали, оказалось, что прошедшие дожди дорогу где-то завалили. Немного подергались, не зная, что предпринять, но глядя, как старушки берут на голову огромные тюки и уходят, отправились пешком. Ну что ж, дороги как дороги, где-то завалены оползнем, где ползешь над бездной по оползающей под ногами каше, то перепрыгиваешь по камням речку. Но самое прикольное, когда к реке сбоку подходит гребень. Тогда по узкой едва заметной тропке карабкаешься метров 500 вверх, затем сползаешь те-же 500 м вниз и видишь, что через километр вас ждет следующий гребень. Тропы подобны Невскому или Бродвею, кому что ближе. По ним в обоих направлениях идут босиком или в лучшем случае в шлепанцах местные жители, торопящиеся домой, утром и после обеда стайки школьников обязательно в форме и при галстуке , т.к. школа видимо одна на 15-20 километров. Портеры-грузчики несут мебель, связки металлопроката, огромные клетки с тридцатью курами .Караваны ишаков тащат то-же самое, но дороже.
Зато пришел в деревню, получил в лоджии номер с постелью, принял душ из бочки нагревающейся солнцем на крыше и можешь расслабиться. Самый балдеж был в селе Патопани. Горячий радоновый источник, бассейнчик глубиной см 50, уходящая куда-то усталость , пиво Эверест в пинтовых бутылках для желающих. Вылезать не хотелось и сидеть долго тоже не было возможности. Радон был силен.
Вся тропа непрерывно подымалась вверх , начиная с 900 м над уровнем моря и до приемлемой для вас высоты. Сочно зеленые терассы риса в обрамлении банановых, бамбуковых, манговых зарослей сменялись кукурузными и картофельными полями, если можно посадки на склонах до 45 градусов назвать полями. Начиная с села с русским именем Марфа полосой около 10 км пошли яблоневые сады. Это почти единственное место ,где в Непале растут яблоки. И чем выше тем больше буддистских монастырей. Ведь здесь в верховьях реки Кали-Гандаки, которую индусы считают началом святой для них реки Ганга, достиг просветления великий Будда. Именно здесь река течет между восьмитысячниками Анапурной и Дхаулагири, которые вознеслись над нею на шесть с половиной тысяч метров. Их ослепительно, неправдоподобно белые шапки вполне могут вызвать просветление любого.
Мы не ставили задачу взойти даже на менее высокую вершину. Дело в том, что на восхождение на вершину необходимо получить официальный пропуск, обязательно нанять проводника или офицера связи, что стоит немало денег и потребует длительного времени для оформления. Нас вполне устраивал перевал на плече Анапурны около 5500 м. У нас были палатка, газовый примус, продукты на 4 дня .По рекомендации Интернета мы отказались от ледорубов и кошек и , как выяснилось , зря. Дело в том, что нижняя граница снега в октябре лежит на высоте около 5 км. До этой высоты движение возможно по тропам, не представляющим особой сложности. Но температура на этих высотах уже ниже 0 градусов. И снежный покров, особенно по утрам смерзается настолько, что рант ботинка не может пробить ступени. Подъем по пологому снежнику становится некомфортным. Кошки наверняка добавят уверенности.
'Мы поднялись на запланированный перевал, посмотрели в долину по ту сторону,, сделали замечательные снимки, приболели горной болезнью. Надо еще учесть, что на перевалах Гималаев всегда почти ураганный ветер- ведь Гималаи разделяют жаркую Индию и холодный Памир. Именно поэтому здесь всегда очень холодно. Возвращение было легко и приятно. Запомнилось стадо яков. Они щипали что-то на каменистом склоне. Мой друг решил сделать фото. В яках взыграло тщеславие и они всей гурьбой направились вслед
за нами.
Вот такое путешествие- скромненько, но со вкусом. Любителям рекомендую очень. Три недели похода обошлись нам с авиаперелетом в 16 тысяч крон.
Лев Мигдальский